Fotografía artística
Si sabemos como sacarle el máximo provecho a las condiciones de iluminación, nuestras posibilidades fotográficas serán dos.
Se puede determinar la exposición básica para motivos iluminados de de frente por el sol brillate o nublado con una sencilla fórmula:
1 / Sensibilidad ISO (ASA)= segundos a f/16
Por ejemplo, con una película de 64 IS0(ASA), la exposición sería de 1/64 a f/l6 (Nota: el ajuste más cercano en su cámara sería 1/60 a 60).
La mayoría de las fotos se toman con luz solar brillante. Este tipo de iluminación da un realce especial a todos los colores.
A veces, el mejor momento del día para tomar una foto es durante las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde cuando los rayos solares producen un efecto especial.
Las mejores fotografías se obtienen con luz de día frontal, el juego de luces y sombras le da un efecto especial a la toma.
* Cuando los motivos están en arena blanca o nieve con luz solar brillante o nublado claro, la exposición recomendada es un diafragma menos que lo normal.
* Usamos un diafragma mas para un nublado claro cuando las sombras son suaves y se ve difusa la silueta, del disco del sol.
* Cuando el sol esta oculto y no hay sombras, use 2 diafragmas más que para luz solar brillante.
* Use tres diafragmas más para motivos en nublado oscuro que para luz solar brillante.
La iluminación lateral y el contra luz pueden crear efectos pictóricos muy interesantes.
Podemos usar luz lateral y contraluz para producir una separación entre el motivo y el fondo, para realzar las formas de un motivo y para resaltar la textura de las flores y del follaje.
Para captar los detalles en las áreas grandes de sombras en los primeros planos, aumentamos la exposición un diafragma más que lo normal para motivos a contra luz.
Cuando fotografiemos motivos a una distancia media en sombras aumente la exposición 1/2 diafragma sobre lo normal para motivos iluminados lateralmente, y un diafragma para motivos a contraluz.
Puestas de sol
Las puestas de sol, por la belleza de sus colores, son un motivo preferido por todos nosotros.
Para obtener la correcta exposición, tomamos la lectura del cielo. 0, mientras el sol todavía esta en el horizonte, use uno o dos diafragmas más que lo normal para un motivo iluminado por el sol.
Cuando el sol se ha ocultado en el horizonte, probamos de cuatro a seis diafragmas más que lo normal para escenas con luz de día.
Para asegurarnos de obtener colores agradables y saturados conviene hacer tomas con un diafragma más y uno menos que la exposición calculada.
Hay que mantener limpio el objetivo pues el polvo, las huellas dactilares, etc. causarán reflejos cuando fotografíe puestas de sol.
La correcta abertura del diafragma para una foto con flash debidamente expuesta depende de la luz que emite la unidad electrónica de flash, de la película que use y de la distancia al motivo.
Las unidades de flash incorporadas a la cámara producen buenos resultados, pero la iluminación es limitada: solo frontal. Las unidades separadas dan una iluminación más agradable y natural al crear claros y oscuros interesantes.
Es aconsejable usar cable de sincronización de flash en las unidades individuales.
La exposición es la misma que para unidades incorporadas si se ilumina el motivo de frente.
Calculemos siempre la exposición en base a la distancia del flash al motivo, no a la distancia de la cámara al motivo.
Flash rebotado
Este flash produce una iluminación suave y uniforme similar a la que se encuentra en días nublados.
Dirigimos el flash al techo a una pared para que la luz rebote hacia el sujeto.
La exposición depende en parte del tamaño y del color del recinto y de la distancia total que debe cubrir el flash hasta el techo y luego hasta el motivo. Con unidades electrónicas, manuales o automáticas en ajuste manual, use por lo menos dos diafragma más que cuando usa flash frontal.
Para guiarnos usamos esta fórmula:
Número f = 0'7 x (nº guía) / (d1 + d2)
d1 = distancia del flash al techo.
d2 = distancia del techo al motivo.
Determinamos la distancia que debe recorrer el flash hasta llegar al motivo: d1+d2. Luego, divida el número guía para el tipo de película y flash que usa entre la distancia total del flash al motivo; multiplicamos el resultado por 0'7 para determinar la abertura.
Consejos útiles para el uso del flash
He aquí algunas sugerencias útiles para evitar sorpresas desagradables en las copias finales.
Los objetivos son de suma importancia de cara a los resultados que podamos obtener con la cámara.
Objetivo normal
Este objetivo ofrece una perspectiva normal y un ángulo similar al de la visión central del ojo.
Un objetivo de alta calidad con la máxima abertura permite hacer tomas en condiciones de bajo nivel de iluminación. Un objetivo tan sensible también conviene para motivos en movimientos porque permite usar velocidades de obturación más altas en condiciones difíciles. Estos objetivos son generalmente más pequeños, más compactos, livianos, sensibles y económicos que los objetivos zoom.
Objetivo gran angular
Un objetivo gran angular tiene una longitud focal más corta y el ángulo de toma es mayor que el del objetivo normal. Es útil para tomas donde el espacio es limitado; permite tomar fotos de calles estrechas o de paisajes panorámicas; también permite eliminar objetos distrayentes, pues se puede acercar más al motivo. Este objetivo reduce los efectos del movimiento de la cámara o del motivo y se puede usar una obturación más lenta, de su necesaria, para tomas de cerca. La perspectiva la determina la distancia entre la cámara y el motivo.
Los fotómetros incorporados a las cámaras son para luz reflejada. Ajustamos la cámara o el fotómetro autónomo según la sensibilidad de la película y tomamos la lectura desde la posición de la cámara. Dirigimos la cámara o el fotómetro hacia el motivo para medir la luz de la escena. Como la mayoría de los motivos tienen reflectancia, conviene realizar la lectura desde la cámara. Los motivos muy contrastados que tienen áreas oscuras o claras pueden requerir lecturas adicionales. Si el motivo principal está rodeado por un área que es más clara u oscura que él, el fotómetro dará una lectura errónea, en estos casos conviene acercarse al motivo. Al medir la luz para un primer plano hay que tener cuidado no medir la sombra del fotógrafo o la de la cámara.
En escenas a contraluz el fondo es con frecuencia más claro que el motivo la solución es hacer lectura de cerca haciendo sombra sobre el fotómetro o la camara para que el sol no engañe a la célula. En una escena que incluye gran porción de cielo, inclinemos el fotómetro hacia abajo. En una escena en la que una gran área clara es una importante parte de la foto (nieve o arena), use un diafragma más que la abertura indicada. En una escena oscura es conveniente usar un diafragma menos. Si la escena tiene áreas oscuras y claras, usamos un diafragma intermedio.
Estos fotómetros miden la luminosidad de un área pequeña de la escena desde la cámara. Como estos fotómetros no se ven influenciados por el área que rodea al motivo principal, se pueden tomar las lecturas sin acercarse al motivo. Son muy útiles para escenas con teleobjetivos y gran contraste.
Para objetivos normal o gran angular, en escenas que incluyen áreas de diferente brillantez, debe medirse las que se consideren más importantes. Para determinar la exposición cuando la escena contiene áreas contrastadas, use una exposición intermedia. Algunas cámaras con fotómetros funcionan como los fotómetros de luz puntual.
Estos fotómetros miden la luz que recibe el motivo. Sostenga el fotómetro en la misma luz que ilumina el motivo, por lo general, cerca de éste y dirija el fotómetro a la cámara.
Estos fotómetros pueden usarse en todo tipo de situaciones ya que la mayoría de las escenas tienen una reflectancia media. Si una parte importante de la escena es un área muy clara, utilicemos 1/2 a 1 diafragma menos que lo indicado en el fotómetro. Y si es muy oscura use 1/2 a 1 más.
Al detenerse el movimiento se puede recurrir muchas veces a una acción efímera. Para congelar el movimiento en una escena se usa una alta velocidad de obturación. Los motivos que se dirigen en ángulo recto a la cámara y los primeros planos en acción son los más difíciles de captar. Los motivos distantes y los que se dirigen en diagonal a la cámara se alejan de ella serán fáciles de captar y se puede usar una velocidad de obturación menor. Para dar idea de velocidad, sigamos el motivo con la cámara, el sujeto permanece nítido y el fondo borroso.
La luz ambiente es la iluminación que hay en la escena e incluye la luz artificial, la luz de día en interiores y la tenue en exteriores.
Hay muchas posibilidades fotográficas con la luz ambiente en interiores: en hogares, en museos, en escenario, iluminados en espectáculos y similares.
La luz suave y difusa, la luz diurna, es ideal para sacar buenas fotos. De noche, conviene encender todas las lámparas de un cuarto para aclarar las posibles sombras. Evitemos que quede una ventana detrás del motivo, excepto si deseamos una silueta. En la luz ambiente en interiores, ubiquemos el motivo de modo que la luz ilumine el rostro de frente o de lado para que no haya sombras.
Las calles brillantemente iluminadas, los parques, las fuentes y las fogatas presentan grandes posibilidades fotográficas.
La mejor hora es la del crepúsculo cuando la oscuridad es completa porque queda algo de azul del cielo.
No es difícil tomar fotografías con luz ambiente de noche porque se pueden obtener resultados agradables con una gran variedad de exposiciones. La exposiciones cortas tienden a dejar las sombras oscuras y a captar el color en las áreas brillantes, como los letreros iluminados. Las exposiciones largas tienden a opacar las áreas brillantes pero producen más detalles en las sombras.
En la mayoría de los casos no se necesita un filtro si se usa la película con el tipo de luz correspondiente; pero, con otra fuente de iluminación, se debe usar un filtro de conversión sobre el objetivo. Este filtro ajusta la iluminación al tipo para el que está equilibrada la película.
Un filtro que conviene tener a mano es el Nº lA, o filtro de cielo, que reduce el azul de las escenas en nublados o a la sombra y no se necesita una compensación en la exposición.
Un filtro polarizador parece un simple trozo de vidrio gris, pero tiene muchas posibilidades útiles. Se puede usar para reducir o eliminar reflejos(excepto en los metales), para que los colores sean más saturados y para oscurecer el cielo sin afectar al resto de colores de la foto. Cuando se usa un filtro polarizador y no se reduzcan las superficies brillantes se prueba un ángulo de toma diferente; los efectos varían al girar el filtro. Obtendrá el mayor efecto con un filtro polarizador cuando el ángulo de la cámara sea de 35º con respecto a la superficie brillante a 30º un filtro polarizador no puede controlar los reflejos. Un filtro polarizador oscurecerá solo la porción de cielo a 90º. También se puede usar, para reducir la nubosidad en las tomas distantes.
En las cámaras réflex de un solo objetivo puede ver el efecto del filtro directamente en el visor. Con otra cámara mire a través del filtro girándolo hasta obtener el efecto deseado manténgalo en la misma posición hasta colocarlo en el objetivo.
Cuando usemos este filtro hay que compensar la luz que absorben. Los siguientes ajustes son para lecturas sin el filtro polarizador no se pueden tener en cuenta las tomas con un filtro. Para escenas iluminadas frontalmente, aumentamos la exposición 1/2 diafragma, sin tener en cuenta la rotación del filtro.
Los dos tipos de filtros básicos para blanco y negro son los correctores y los de contraste. Las películas panorámicas responden en la misma relación. Un filtro aclara su propio color y oscurece el color completamente en las fotos en blanco y negro. Se pueden usar filtros de contrastes para aclarar u oscurecer ciertos colores para que no se reproduzcan en la misma tonalidad de gris como los filtros absorben parte de la luz que normalmente llega a la película, hay que comprender usan do una abertura mayor o un tiempo de exposición más largo.
Aunque con la mayoría de las cámaras de 35 mm se pueden hacer tomas desde 40 a 60 cm de distancia, con equipos especiales aumentan las posibilidades fotográficas de los aficionados.
Lentes de aproximaciónCon toda cámara se pueden tomar primeros planos si se usan lentes de aproximación. Estas lentes se colocan sobre el objetivo de la cámara como los filtros. Se pueden usar dos lentes juntas para acercar más el motivo. No hay que hacer ajustes de exposición con estas lentes.
Objetivos y equipos especialesLos micros y macroobjetivos le permiten enfocar desde 10 cm de distancia y son muy útiles ya que también se pueden usar para motivos ubicados a distancias normales. Con estos objetivos se necesita aumentar la exposición corta distancia.
Un fotómetro integrado en la cámara ajustará de forma automática cuando usemos uno de estos objetivos. Para primerísimos, podemos usar una extensión o un fuelle que se colocan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. Como el tubo o el fuelle alejan el objetivo de la película, debe usarse una abertura mayor o una obturación menor. Cuanto mayor sea el grado de aumento de la imagen, mayor será la velocidad de obturación si se sostiene la cámara con la mano; por ello, se recomienda una película muy sensible.
Enfoque, encuadre, profundidad de campo e iluminaciónCon una cámara réflex de un solo objetivo, el enfoque y el encuadre para primeros planos es igual que para distancias normales. Sin embargo, con cámaras de telemetro a distancias muy cortas, debe medir la distancia del objetivo al motivo y corregir el encuadre para evitar el paralaje. La profundidad de campo, que es muy limitada, se puede aumentar usando la abertura mas pequeña que las condiciones permiten. Para la mayoría le las tomas en exteriores, probablemente usaríamos luz del día. Si parte del motivo esta a la sombra podemos usar un reflector para aclarar las áreas de sombras. Para primeros planos, en exteriores con flash se usa una abertura más pequeña y una velocidad de obturación mayor para aumentar la profundidad de campo y reducir el motivo. Para tomas en interiores se puede usar fotolámparas, incluyendo reflectores. Podrá ver el efecto de esas fuentes de iluminación antes de tomar la foto.